“天生美食狂”之馄饨

“原料：
　　馅心用鲜嫩的猪、禽肉浆及虾仁三种原料混合拌制而成，馄饨皮若干。

做法：
　　１、将馄饨薄皮包馅；
　　２、煮成熟后，装在鲜美汤汁碗中半沉半浮皮薄而隐约可见肉馅。汤料由虾皮、冬菜、紫菜及香菜配成。由于吸汁性好，带汤食用具味极美。”

以上这一段，是从网上找到的关于馄饨的一段介绍性文字，不知是哪个混蛋写的，一看就知道没放感情在里面。写字这件事，其实是很需要感情的，没感情的文字就像没表情的脸，搞不好就被人当成了屁股。特别是写吃，没感情怎么行，一个人，要是连吃都不热爱了，说起吃来一点都没有激情了，那基本上他的生活也没什么乐趣了，趁早攒点安眠药去吧。吃是一件多么光辉灿烂的事情，当美食进入嘴巴的那一刹那，滋味刺激到味蕾，全身的毛孔瞬间打开，小宇宙熊熊燃烧，像是青铜战衣沾上了雅典娜的鲜血，光芒降临，物我两忘，荣辱不惊，大河上下，顿失滔滔，长城内外，唯余茫茫......其实，这种境界是很容易达到的，比如说，给我来碗馄饨。

以我看来，中国的馄饨大致分为两大流派。一派为浪漫主义的，形式主义比较严重，以温州的馄饨为代表，又称之为小馄饨，皮薄，馅少，几乎就夹一粒药丸那么大的肉，放水里一煮，迅速地涨开，像是漂浮在水上的水母，当点心用的，拿来充饥的话，吃上10碗连个屁都不会放。此类馄饨附料却多，虾皮、蒿菜、蛋皮、黑木耳丝、香菇等等，热气腾腾端上来，青红皂白的倒也好看。除了温州以外，扬州也有这种小馄饨，坐了瘦西湖的亭子里，边听评弹边喝碗小馄饨倒也斯文。我所热爱的馄饨属于现实主义，苦大仇深的那一种，不来虚的，一般叫做大馄饨。不说别的，光这一“大”字就叫劳动人民觉得亲切了。大馄饨一般是拿荠菜和猪肉做馅，荠菜要切得细，不能含有太多水分，要不然，馄饨包吃起来没嚼头，上海话叫“水叽哐铛”。肉要用三层肉，不能用机器搅，得拿刀剁。我一直很喜欢“剁”这个字的发音，后来看《有话好好说》，姜文提着把刀要把别人的手给剁了，我觉得很过瘾，很有力度，也许和小时候看我外婆剁肉有关。我外婆一般手持两把利刃，左右开弓手起刀落，很有双枪老太婆的英勇，再加上剁肉时案板乓乓的响声，这就使得馄饨看起来很有喜庆的味道。

煮馄饨比较费时，因为个比较大，难熟。按照相对论的说法，那段时间漫长得可怕。好不容易等到馄饨煮熟，捞出来时，半透明的皮子里隐约透出点点的绿和红，再加上袅袅的蒸汽，小时候，我一直以为幸福就是那样子的。正宗的馄饨汤其实是一碗白开水，有人不懂，以为用高汤更好一些，其实这是很洋盘的。只有用白开水，再加上少许的酱油、猪油、辣糊，才能真正的显出馄饨自己的鲜味来，咬一口，那是连眉毛都要鲜掉的。现在，去上海要想吃到正宗的馄饨，得去小巷子里面找。在南京东路附近，有条与南京路平行的小巷子，没名字的，怎么找呢，去南京路上的第一百货，从二楼朝北的窗子望下看，就能瞧见这条巷子。巷子里有家店，二楼住人，晒着些小孩尿布啊衬衫短裤之类的东西，再往下看，有家小店，专卖馄饨，3块钱一碗，不知道现在有没有涨价，门口排的队看不到头，搞不好都会排到西藏中路上去，只堂吃不外卖，一人限买一碗。我一般都是吃完一碗再接着排下一碗，三四碗吃完，基本上一天也过去了，再打着饱嗝坐地铁倒公车往家里赶。瞧见没有，这才叫执着，这才叫热爱，要是拿这种态度去泡妞，基本上，李嘉欣也能拿下。